これが稚内港北防波堤ドーム

周氷河地形の宗谷丘陵上の道を走ったあと、宗谷岬に戻ってきた。
「日本最北端の地碑」前に立って宗谷海峡上のサハリンを眺め、間宮林蔵の銅像を見、宗谷岬神社に参拝して宗谷岬を出発。国道238号で稚内に向かう。海はオホーツク海から日本海に変る。
　その途中では「間宮林道渡樺の地」でスズキDR-Z400Sを停める。そこには石碑が建ち、案内板には次のように書かれている。

宗谷岬の「日本最北端の地碑」　宗谷岬の宗谷岬神社

宗谷岬の間宮林蔵像

間宮林蔵渡樺の地　白鳥や多数の水鳥が見られる大沼

　国道238号で稚内へ。
　宗谷漁港前を通り、稚内空港入口を過ぎたところで国道を左折し、大沼に寄り道をした。大沼にはすでに多数の白鳥が飛来し、多数の水鳥を見た。そして国道に戻り、稚内の市街地に入っていった。
　日本最北の駅、JR宗谷本線の終点、稚内駅前でDRを停める。
「あー、ここまで来たか!」
　と、感無量。
　今回の「北海道遺産めぐり」では函館を出発点に、「北海道一周ルート」をメインにしたが、これで第1ステージの「函館→根室」、第2ステージの「根室→稚内」を走り終えたことになる。
　さー、稚内の北海道遺産だ。
　稚内駅からすぐ近くの稚内港北防波堤ドームに行く。DRをドーム内に停めて記念撮影。このドームが北海道遺産になっている。
　総延長427メートルの半アーチ式ドームで、古代ローマ風の美しい建造物。稚内と樺太(サハリン)の大泊(コルサコフ)を結んだ旧稚泊航路の岸壁を守る施設として造られ、強風と荒波を防ぐ防波堤の役目を果たした。その役割は今でも果たしつづけている。

日本最北の稚内駅に到着　旧稚泊航路の碑

稚内港　稚内港に停泊中のハートランドフェリー

　それにしても何ともなつかしい稚内港。
　1991年には北防波堤ドーム前の岸壁でロシア船にバイクともども乗り込み、サハリンのホルムスク(旧真岡)に渡った。
　2000年には東日本海フェリー(現ハートランドフェリー)でサハリンのコルサコフ(旧大泊)に渡った。
　それら2度のサハリン行は次回以降、番外編でお伝えしよう。

朝日を浴びた宗谷丘陵

　宗谷国道の国道238号を北上。右手にオホーツク海を見ながらスズキDR－Z400Sを走らせる。浜頓別では白鳥が飛来しているクッチャロ湖を見た。
　猿払原野を走り、浜鬼志別を過ぎると、左手にはゆるやかに連なる宗谷丘陵が見えてくる。宗谷丘陵はやがて海に落ち込み、国道238号はその山裾の海岸線を通っていく。

白鳥が飛来するクッチャロ湖　周氷河地形の宗谷丘陵

宗谷岬に到着　宗谷海峡の水平線上にサハリンを見る

　宗谷岬に近づいたところでDRを停める。国道沿いのパーキングエリアからは北海道遺産に指定されている宗谷丘陵の周氷河地形を一望できる。
　天塩山地北端の宗谷丘陵のなだらかな斜面は、約1万年前までつづいた最終氷河期の寒冷な気候のもと、氷河周辺部での凍結と融解を繰り返してできた周氷河地形。谷が樹枝状に、幾筋にもなって伸びている。それが大きな特徴だ。
　この宗谷丘陵の斜面のシワシワを見ていると、ふと南米・アンデスのジャガイモの保存食「チューニョ」を思い出した。アンデス高地はジャガイモの原産地。そこでは収穫したジャガイモを外に放り出しておいてチューニョをつくっているが、夜間の寒さで凍りつき、昼間の暖かさで溶け…と、凍結、融解を毎日繰り返すとカチンカチンになったチューニョが出来上がる。その表面のシワシワと宗谷丘陵のシワシワが何となく似ているのだ。
　宗谷丘陵には無数の風力発電用の風車が見られたが、ここは日本でも有数の風力発電地帯。全部で57基の風車があるという。

「旧海軍望楼」から見る夕暮れのサハリン　
夜明けの宗谷岬。サハリンが見えている

「旧海軍望楼」から見る夜明けのサハリン　宗谷岬の大岬漁港

　国道238号を走り、日本最北端の宗谷岬に到着。宗谷岬は宗谷丘陵の最北端でもある。我らツーリングライダーの憧れの地、「日本最北端碑」から宗谷海峡の水平線上に浮かぶサハリンを見た。さらに丘陵上に登り、「旧海軍望楼」から夕暮れのサハリンを見た。　宗谷岬では民宿「宗谷岬」に泊った。前年の「日本一周」でも泊った宿で、女将さんが自分のことをおぼえてくれていたのがすごくうれしい。
　民宿「宗谷岬」の食事は良かった。ツボダイの焼き魚とサンマのたたき、毛ガニの脚…の北海の幸のほかに、超美味のラムの焼肉が出た。
　翌朝は夜が明けるとすぐに「日本最北端碑」と「旧海軍望楼」に行き、宗谷海峡の水平線上のサハリンを見た。こうして2日連続でサハリンを見られたのはラッキーだ。

民宿「宗谷岬」の夕食　民宿「宗谷岬」の朝食

　民宿「宗谷岬」に戻り、朝食をいただいたあとで出発。宗谷岬から宗谷丘陵に登り、丘陵上の道を走る。絶好のツーリングコースだ。丘陵上の広大な牧場では「宗谷牛」で知られる黒毛和牛が放牧されている。その数は2000頭を超えるという。

世界の氷河はとてつもなくでかい

　ところで日本の氷河地形というと、北アルプス高峰群のカール(圏谷)がよく知られているが、残念ながら氷河を見ることはできない。
　ということで、世界で見てきた氷河を紹介しよう。

世界の氷河

崑崙山脈の「現代氷河」

ヒマラヤ山脈・シシャパンマの氷河　アンデス山脈の「モレノ氷河」

　昨年(2009年)の「北海道遺産めぐり」の前、7月から8月にかけては中国製バイクでチベットを横断した。その間では崑崙山脈の「現代氷河」とヒマラヤ山脈・シシャパンマ(8012m)の氷河を見た。
　崑崙山脈の「現代氷河」には3本の氷河があって、今は間氷期にもかかわらず、3本とも成長しつづけているという。その麓を青蔵鉄道が通っている。3台のジーゼルカーに引かれた14両編成の列車がラサに向かって走り過ぎていくシーンは強烈に目に残った。
　ヒマラヤ山脈には無数の氷河があるが、そのうち8000m峰シシャパンマの氷河のすぐ近くを通った。そのままバイクで駆け登っていけるのではないかと思えるほどの、ゆるやかな起伏の風景。抜けるようなチベッタンブルーの青空を背にした氷河の輝きがまぶしかった。
　2008年には「南米・アンデス縦断」で1万6000キロを走ったが、そのクライマックス・シーンはアンデス山脈のモレノ氷河。それを目にしたときの驚きといったらない。
「すごい!」
　その一言で、あとは絶句してしまった。
　アンデス山脈の稜線に端を発する全長350キロのモレノ氷河は、最後に4キロもの幅となって、アルゼンチナ湖に流れ込む。落ち込んでいるといったほうがよりピッタリだ。　それは「氷河」の言葉通りの「氷の河」で、それもとてつもない大河だ。
　湖面にせり出した氷河先端の壁は100メートルほどの高さ。その巨大な氷壁はあちらこちらで崩れ落ち、そのたびに雷が落ちたような、または大木がへし折られるような轟音をあたりにとどろかせ、氷の塊となって湖にプカプカと浮かぶ。真っ青なアルゼンチナ湖の湖面には大小いくつもの氷山が浮かび、夏の強い日差しを浴びて不気味なほどに青白く光り輝いていた。
　周氷河地形の宗谷丘陵をDR－Z400Sで走っていると、そんな世界の氷河の光景が目に浮かんでくるのだった。

日本最北の天北峠（2009年10月19日撮影）

　2003年の夏、スズキDR－Z400Sを走らせ、北海道の峠を越えた。一番の目的は「1500峠」の達成。その舞台となったのが天塩川流域の峠だ。
　バイク誌『ツーリングGO!GO!』(2003年11月)掲載の記事で、そのときの「峠越え」を紹介しよう。

1500峠を北海道で達成！

天塩川流域の峠

1. 上紋峠（じょうもんとうげ）標高800m
   北見山地の最高峰、天塩岳（1558m）北側の天塩・北見国境の峠。天塩側の上川郡と北見側の紋別郡の郡境でもあるので、2つの郡名をとっての上紋峠である。今の時代だと郡は有名無実だが、かつての日本では郡はもっと重要で、大きな意味を持っていた。で、日本各地の郡境の峠には、上紋峠のような郡名にちなんだ峠名が多く見られる。
2. 於鬼頭峠（おきとうとうげ）標高610m
   1999年の「日本一周」で越えたときは薄暗い、幅の狭いトンネルだったが、それが明るい照明の幅広のトンネルになっていた。北海道の峠道は急速によくなっている。峠を境に川が大きく変わる。天塩側では天塩川の最上流部の流れを見る。石狩側では上川盆地を流れる大河の風格十分の石狩川を見る。
3. 塩狩峠（しおかりとうげ）標高249m
   峠上には塩狩温泉。「峠のカソリ」は「温泉のカソリ」でもあるので、このような峠上の温泉というのはうれしくなってしまう。温泉ホテルと温泉を利用できるユースホステルがある。峠上の温泉というのはきわめてまれで、ほかには東北の巣郷峠上の巣郷温泉や栗駒峠上の須川温泉などがある程度。三浦綾子の名作『塩狩峠』の舞台でもある。
4. 天北峠（てんぽくとうげ）標高293m
   天塩・北見国境の天北峠は2つあるが、この天北峠はそのうちのR239で越える峠。峠の周辺にはエゾマツやトドマツなどの針葉樹の森林地帯が広がっている。ストレート区間の長い峠道。
5. 幌内越峠（ほろうちごえとうげ）標高340m
   峠上ではピヤシリ林道が分岐する。カソリのおすすめ林道。ピヤシリ山の山頂近くを通り、名寄に下っていく21キロのロングダート。ピヤシリ山の山頂からの眺めは素晴らしい。途中に「神門の滝」もある。この峠の北側はオホーツク海に流れ出る幌内川だが、南側は天塩川水系のサンル川になる。
6. 松山峠（まつやまとうげ）標高420m
   道道49号の峠。峠を境にして西側は天塩川の世界。その支流、ニウプ川水系の流れに変る。峠近くには日本最北の高層湿原の松山湿原がある。駐車場から30分ほど歩くと、別世界が広がる。湿地内の木道を歩きながらツツジ沼やハイマツ沼を見る。
7. 西尾峠（にしおとうげ）標高385m
   松山峠下の仁宇布から道道120号で越える峠。ゆるやかな峠で天塩・北見国境になっている。峠名は元北海道議会議長の西尾六七氏からきているとのこと。思わず群馬県の坤六峠を連想。この峠も元群馬県知事の神田坤六氏の名前からきている。
8. 咲来峠（さっくるとうげ）標高236m
   咲来峠への出発点は宗谷本線の咲来駅。無人駅だ。すぐ近くを天塩川が流れている。駅周辺の咲来の集落を走り抜け、R40を横切り、道道220号で牧草地の中を走り抜け、一気に峠へ。天塩・北見国境の峠からは歌登へと、今度は長い峠道を下っていく。「咲来」はアイヌ語の「サクル（夏路）」からきている。道北の厳しい気候を感じるし、それに「咲来」という漢字を当てた感性のよさに感心する。
9. 天北峠（てんぽくとうげ）標高190m
   R275で越える峠。その名の通り、天塩と北見の国境の峠。峠の南側が天塩川の世界になる。名前のついている峠としては日本最北。ここからさらに宗谷岬へと日本列島の中央分水嶺はつづくが、その間にはいくつかの名無し峠がある。

日本海に流れ出る天塩川

　上富良野の「土の館」から旭川に戻ると、旭川駅前に立った。これで旭川ともお別れだ…。
「よーし、行くぞ!」
　と、いつものようにスズキDR－Z400Sにひと言かけて走り出し、国道40号を行く。ロータリーの交差点を通過し、旭橋を渡り、自衛隊の旭川駐屯地のわきを走り抜けていく。市街地が途切れ、郊外の田園地帯を走る。比布を過ぎると、前方にはゆるやかな山並みが連なっている。その山並みを越える峠が塩狩峠だ。
　塩狩峠はその名前通り、石狩と天塩の国境の峠。石狩川と天塩川の分水嶺の峠でもある。　
　かつて峠上にあった塩狩温泉は廃業湯…。若者たちでにぎわったユースホステルも今はない…。それが寂しい。
　国道40号に平行して走るJR宗谷本線も塩狩峠を越えているが、峠上の塩狩駅は三浦綾子の感動の名作「塩狩峠」の舞台。駅近くには「塩狩峠記念館」がある。
　そんなを塩狩峠を越え、北海道遺産になっている天塩川の世界に入っていく。北海道遺産の川というと、石狩川と天塩川、この2本だけ。和寒を過ぎ、士別の市街地を過ぎると、天塩岳(1558m)から流れてくる天塩川の本流を渡った。

国道40号の塩狩峠　宗谷本線の塩狩駅

士別の中心街を走る国道40号　士別を流れる天塩川

　風連にある国道40号の道の駅「なよろ」では、うれしい再会があった。
　旭川の大宴会に来てくれた佐々木さんが、セローに乗ってぼくを待ち構えてくれていたのだ。CB400Fに乗る田邊さんも一緒だ。さらに佐々木夫人も来てくれた。
「やーやーやー!」で再会の挨拶をしたところで、佐々木夫人に見送られ、我々は3台のバイクで一緒に走り出した。
　名寄、美深と通り音威子府へ。
　宗谷本線の音威子府駅でバイクを停め、駅舎内のそば店「常盤軒」で黒くてコシのある「音威子府そば」を食べた。駅舎内には「天北線資料」のコーナーもあり、ありし日の「音威子府－南稚内」間の天北線の写真などを見た。

宗谷本線の音威子府駅　これが「音威子府そば」

音威子府駅の「天北線資料室」　音威子府を流れる天塩川

　音威子府からさらに国道40号を行き、佐々木さんに案内されて「北海道命名之地」碑を見る。ここは探検家の松浦武四郎とアイヌのアエトモ長老出会いの地。アエトモ長老に聞いた話が「北海道」命名のきっかけになったという。それは置いて、古代日本七道のうちの東海道、西海道、南海道にひきつづいて明治2年に北海道が誕生した。

天塩川河畔の「北海道命名之地」碑

　天塩川の河畔にある「北海道命名之地碑」で佐々木さんらとしばらく話し、ここで別れ、さらに国道40号を行く。天気は崩れ、ザーッと雨が降ってくる。日本海側はこの季節特有の時雨模様。真っ黒な雨雲が通り過ぎると、また日が差してきた。
　中川を通り、国道40号→国道232号で天塩へ。町中を走り抜け、天塩港に出る。そして日本海に流れ出ていく天塩川を眺める。ここが天塩岳を源とする北海道第2の川、全長256キロの天塩川の最後の地点だ。

天塩に到着

十勝岳大噴火の傷跡を見る

　上富良野に行く前に、旭川市内にある「三浦綾子記念文学館」を見学。国道237号を右折してすぐのところに「外国樹種見本林」がある。ここは三浦綾子の『氷点』の重要な舞台。美瑛川右岸の一帯に広がっているが、旭川市民の絶好の散策コースになっている。その一角に「三浦綾子記念文学館」はある。

旭川の「三浦綾子記念文学館」　三浦綾子の『泥流地帯』と『続泥流地帯』

　三浦綾子の人となりをひととおり見てまわったあと、国道237号を南下。美瑛を通り、深山峠に到達。ここでスズキDR－Z400Sを停め、しばらくは峠からの風景を眺めた。十勝岳が雲に隠れているのが残念だ。

深山峠。十勝岳は雲に隠れている…

　日本でも有数の活火山の十勝岳だが、1926年(大正15年)5月24日の大爆発では泥流が発生。泥流は上富良野の市街地まで到達し、死者・行方不明者144人という大災害をひき起こした。そのときのことを書いたのが、三浦綾子の代表作『泥流地帯』。深山峠から見下ろす十勝岳の山麓一帯が泥流に飲み込まれ、一瞬にして死の世界へと変ってしまったのだ。

スガヤ農機の功績

　日本でも唯一の土の博物館、「土の館」も、この十勝岳噴火の大泥流が大きなテーマになっている。
　国道237号で深山峠を越え、上富良野駅近くの十字路を右折した高台に「土の館」(入館無料)はある。「スガノ農機」という農機具メーカーの造ったもの。
「よくぞ、一企業が」と思うほどの出来栄えだ。

世界10ヵ国115地点のモノリス(土壌標本)

十勝岳泥流地帯の「土の断面ガイド」

　入口でもらったパンフレットの冒頭には、「土の館のねらい」として、次ぎのように書かれている。

「土の館」の2階がメインの展示室。そこでまず目を引くのは高さ4メートルの十勝岳泥流地帯の「土の断面ガイド」だ。その半分は泥流。1926年の十勝岳噴火による泥流がいかにすさまじかったかがよくわかる。
　十勝岳から上富良野までは25キロ。泥流は何と25分で上富良野に到達したという。怒涛のような泥流に人々はなすすべもなく飲み込まれていった。右脇の立体地図には十勝岳から上富良野までのそんな泥流のコースが赤線で示されている。左脇の写真では、その幅1メートル、深さ4メートルのモノリス(土壌標本)を作る行程が紹介されている。
　激しく噴煙を上げる十勝岳の写真も展示されている。
　ぼくは1989年の「日本一周」で十勝岳にやってきたが、そのとき十勝岳は激しく噴煙を上げていた。1988年からずっと噴火がつづき、群発地震も起きていた。いたるところに「十勝岳登山禁止」の立看板が立っていた。白金温泉から十勝岳温泉への十勝岳中腹の道は通れたが、間近で見る十勝岳にはゾッとするほどの迫力があった。
　こうして「土の館」で1926年の十勝岳噴火の資料を見ていると、猛烈な勢いで噴煙を上げる1989年の十勝岳を思い出すのだった。
「土の館」の2階展示室にはそのほか、世界10ヵ国115地点のモノリスが展示され、日本や世界のクワ、スキ、プラウ(西洋スキ)が展示されている。
「土の館」と同じ敷地内にはトラクタの博物館がある。そこには国産第1号機などの日本製19台、世界各国からの輸入機64台が展示されている。ここも日本で唯一の「トラクタ博物館」だ。
「土の館」と「トラクタ博物館」の見学を終えたとき、ぼくは心底、「スガノ農機」という会社に拍手を送りたくなった。

日本唯一の「トラクタ博物館」

世界のクワ、スキ、プラウ(西洋スキ)の展示場

石狩川の河原から見る工事中の旭橋

　旭川到着の翌朝は、石狩川河畔の常磐公園を散歩した。公園内を抜け出ると、石狩川の河原だ。右手には北海道遺産の旭橋(昭和7年の完成)がかかっている。
　旭橋といえば札幌の豊平橋、釧路の幣舞橋と並ぶ「北海道三大名橋」で知られているが、架橋当時の姿をとどめているのは旭橋だけ。ということで、今では北海道一の名橋。北海道遺産・全52件の中でも、橋で選ばれているのは旭橋だけである。　
　そんな名橋の旭橋を見て、
「おー、何だ、何だ!」
　と、思わず声を上げてしまった。
　橋全体がすっぽりとモザイク紋様の工事用カバーで覆われているではないか。10年に1度の塗り替え工事中なのだという。
「まあ、仕方ないか…。10年に1度の旭橋を見れたんで、ヨシとしよう」
　と、そう気持ちを切り替えて、旭川駅前の「東横イン」に戻った。

旭川の常磐公園

　さー、出発だ。今度はスズキDR－Z400Sを走らせて旭橋を渡るのだ。駅前の道を直進すると国道39号にぶつかるが、そこを左折。すぐに「4条6」の交差点を右折して国道40号に入っていく。
　この4条6丁目の交差点はまさに「道北の十字路」。国道12号(札幌→旭川)の終点であり、国道39号(旭川→網走)と国道40号(旭川→稚内)の起点になっている。
　国道40号を行くと、全国的にも珍しいロータリーの交差点を通過し、石狩川にかかる旭橋を渡る。塗り替え工事中の旭橋を渡りながら、前夜の宴が思い出された。
　カブタン夫妻や佐々木さんとの飲み会がお開きになったのは12時近く(佐々木さんはちゃんと名寄まで帰れたのだろうか…)。旭川市民のカブタンとは、「今度は旭橋の上で再会しようね!」といって別れた。カブタンは旭橋が大好きなのだ。
　旭橋を渡りきると、そのまましばらく国道40号を走ったが、左手には陸上自衛隊の旭川駐屯地がつづく。ここが戦前までの「陸軍第7師団」跡になる。旭川は日本の北方警備の拠点となる軍都だった。陸上自衛隊の駐屯地が途切れたあたりで折り返し、旭川駅前に戻った。

滝川近くを流れる石狩川　石狩川の堤防上の道を行く

江別の近くを流れる石狩川　石狩川の堤防上の道で河口へ

　旭橋と石狩川は切っても切れない関係だが、旭川のあとも、前回ふれた北海道遺産の石狩川をあちこちで見ることになる。
　旭川から国道12号を南下すると神居コタンの峡谷を抜け、上川盆地から石狩平野に入っていく。石狩川の中・下流域の世界だ。
　全長268キロ、日本では信濃川、利根川に次ぐ第3位の大河の石狩川は、まさに「北海道の母なる流れ」。石狩川は本流のみならず、支流がすごいのだ。
　最大の空知川は長さ194キロ。四国の四万十川とほぼ同じ長さになる。十勝岳連峰の南側を源とし、富良野、芦別、赤平を流れて滝川で石狩川本流に合流する。国道38号の絶景峠で知られる狩勝峠は、空知川最上流部の峠になる。
　そのほか雨竜川、夕張川、千歳川が100キロを超える長さになっている。
　それらの大きな支流を合わせた石狩川流域の石狩平野は北海道屈指の穀倉地帯。そこを貫く国道12号の沿線には深川、滝川、砂川、美唄、岩見沢、江別といった町々が鎖状に連なり、そして札幌へとつながっている。まさに北海道の心臓部だ。

ここが石狩川の河口

　札幌からは石狩市の河口まで行き、日本海(石狩湾)に流れ出る地点でDRを停めた。それが石狩川を見る最後になった。石狩川河口の荒涼とした風景には、胸にジーンとくるものがあった。
　こうして1本の川を上流から下流へ、最後は河口へと見ていくのはじつにおもしろいツーリングの仕方。バイクの機動力を活かせば、それが簡単にできる。もちろん河口から源流へと遡っていくのもいい。
　ぼくはそれを「源流行」と呼んでいるが、石狩川などは「源流行」には最適の川なのである。。

石狩川の大函

　遠軽から国道242号で留辺蕊へ。そして国道39号で石北峠に向かう。「石北」の名前通り、北見国と石狩国を分ける国境の峠だ。標高1040メートル。この峠を越えると、北海道遺産にもなっている石狩川の世界に入っていく。
　スズキDR－Z400Sで一直線の国道39号を突っ走り、やがて峠道に入っていく。大陸的な北海道のこと、ゆるやかな勾配&カーブの峠道なので、一気に峠に到達。気温がガクンと下がる。
　峠上では女性が1人、大きく手を振ってくれていた。何とカブタンだ。峠の駐車場に停めた車にはカブタン旦那もいた。劇的な再会!
　前年(2008年)の「日本一周」では、苫小牧で泊った「東横イン苫小牧駅前」にカブタン夫妻は来てくれた。雪のちらつく寒い日で、カブタン夫妻の乗った車と一緒に鵡川まで走った。道の駅「むかわ」で2人と別れたが、それ以来の、1年ぶりの再会ということになる。
　カブタン夫妻とは峠上の店で「石北ラーメン」を食べた。おおいに話がはずみ、そのあとは旭川までずっとつきあってくれるという。
　さー、石狩川を目指して出発だ。
　石北峠を下ると、大雪湖が見えてくる。石狩川をせき止めた大雪ダムのダム湖。石狩川最上流のダムになる。
　国道273号との分岐点まで下ると左折。国道273号に入り、三国峠方向に向かっていく。その途中の右に折れる道が大雪高原温泉に通じる道(ダート)で、石狩川の本流に沿っている。その道を走り、石狩川最上流部の流れを見たかったのだが…。
　残念。大雪高原温泉は冬期閉鎖で、その道も入口にゲートがあって通行禁止。やむなく国道273号にかかる石狩川本流の橋上から上流方向を眺めた。
　大雪ダムに戻ると、国道39号で石狩川の流れに沿って旭川に向かっていく。
　その途中では石狩川の峡谷の大函を見る。さらに層雲峡のそそりたつ断崖を見上げながら走る。北海道屈指の景勝地、層雲峡の峡谷も石狩川の作り出した風景だ。
　上川、愛別と通り、石狩川上流の大盆地、上川盆地に入っていく。平野と見間違うほどの広さ。その中心が旭川。ここで牛朱別川、忠別川、美瑛川などが石狩川の本流に合流する。

石北峠の「石北ラーメン」　これが人気の「蜂屋」の「旭川ラーメン」

　旭川に到着すると、「蜂屋」で待望の「旭川ラーメン」を食べた。
　カブタンには「ラーメンは一番最後に食べるものなのよ」といわれてしまったが…。
　じつは、本番はそれからなのだ。
　旭川駅前の「東横イン」に宿をとると、旭川一番の繁華街、三六街の店「梁山泊」へ。　そこでは北海道ならではの、

鹿肉の燻　アイヌネギのおひたし

チャップ　熊肉のステーキ

若鶏の新子焼

　①鹿肉の燻製
　②アイヌネギのおひたし
　③チャップ
　④熊肉のステーキ
　⑤若鶏の新子焼
　を食べながら、カブタン夫妻とおおいに飲んだ。
　さんざん飲んだあと、今度は旭川駅に近い店に場所を移し、名寄から来てくれた佐々木さんを交えてさらに飲んだ。
　佐々木さんは前年の「日本一周」では名寄から雪道を飛ばして宗谷岬まで来てくれ、雪の降る中、一緒に羽幌まで走ったことがある。
　カブタン夫妻と佐々木さんは旧知の間柄。いやはや旭川での大宴会が終るころにはもう足腰が立たないくらいに飲んでいた。
　カブタン夫妻、佐々木さんと旭川の駅前で別れ、宿に戻ると、さっそく『ツーリングマップル北海道』で、「北海道の母なる流れ」の石狩川を地図上で追ってみる。これが酔いも吹っ飛ぶくらいの至福の時だ。

北海道中心から流れる、北海道最長の石狩川

　石狩川の源は石狩・十勝国境の石狩岳(1967m)。この山が大雪山系・石狩山地の最高峰になっている。
　大雪高原温泉の方向から流れてくるヤンペタップ川、国道273号の三国峠の方向から流れてくるユニイシカリ川、国道39号の石北峠の方向から流れてくるルベシナイ川を合わせ、大雪ダムの大雪湖に流れ込む。
『ツーリングマップル北海道』につづいて、『分県地図』(昭文社)の「北海道」を見る。この地図の良さは1枚の地図で、北海道の全体が見られることだ。
　分県地図を広げて見ていると、石狩川源流地帯の三国山(1541m)に目が吸い寄せられていく。
　北海道のまさに中心といった感のある石狩・北見・十勝3国境の山だ。国道273号の三国峠はこの三国山にちなんだ峠名だが、三国山は3国の国境でも、三国峠は石狩・十勝の両国の国境になる。
　ぼくはこの分県地図に北海道の中央分水嶺の赤線を入れている。
　最北の宗谷岬から最南の白神岬に至る1本の線で、この線を境に北海道は東側の太平洋・オホーツク世界と、西側の日本海世界にきれいに二分される。
　その中心に三国山がある。
　さらに三国山からは中央分水嶺の支線として、知床半島に至る赤線も入れてある。この線を境にして、北側のオホーツク世界と南側の太平洋世界に二分される。
「北海道の母なる流れ」の石狩川は北海道最長の流れであるのと同時に、北海道のここぞ、まさに中心という所から流れ出る川なのである。

中央分水嶺の赤線の入れた北海道の分県地図

北海道初の国産蒸気機関車

　さて、北海道遺産だ。

乗場に停車中の「雨宮21号」

森林公園「いこいの森」のある上武利の紅葉　家族連れなどを乗せて「雨宮21号」、発車!

　遠軽からは国道242号→国道333号で丸瀬布へ。
　丸瀬布の町中から道道1070号を10キロほど行くと、上武利の森林公園「いこいの森」に到着。道のすぐ脇が「雨宮21号」の乗場になっている。親子連れなどの乗客を乗せると、汽笛を鳴らし、煙をたなびかせてゆっくりと走り出した。2キロのコースを15分ほどかけて一周する。その間には橋梁もある。
「雨宮21号」は4月下旬から10月下旬までの土、日、祝日に運転されているが、すごくラッキーだったのはその日は10月18日の日曜日で、動いている姿を見ることができた。
「雨宮21号」は東京の雨宮製作所で製造された森林鉄道用の11トンの蒸気機関車で、北海道では初の国産蒸気機関車ということになる。昭和3年に「丸瀬布⇔武利意」間の武利意森林鉄道を走り、国有林から伐りだされた丸太や生活物資の運搬をしてきたが、昭和36年に廃止。それ以降、動態保存され、「森林公園いこいの森」内の運転をつづけている。
　家族連れに喜ばれるだけではなく、鉄道ファンにとってはまさに憧れの存在で、遠方からの多くの人たちがやってくるという。
　そんな「雨宮21号」を見たあとは、乗場前にあるやまびこ温泉「やまびこ」とさらに奥にある丸瀬布温泉「マウレ山荘」の2湯に入った。
「やまびこ」には大浴場と露天風呂があるが、ともに無色透明の湯。大浴場には泡湯や寝湯、打たせ湯がある。「マウレ山荘」にも大浴場と露天風呂。こちらもともに無色透明の湯で、PH8.7のアルカリ性の湯だ。
「雨宮21号」の勇姿を見届けたあとの温泉はいいものだ。

ピアソン記念館

　網走からは国道39号で北見へ。ここには北海道遺産の「ピアソン記念館」がある。ちょっと探すのにてこずったが、JR北見駅からそれほど遠くない住宅地に一角にある。アメリカ人宣教師G.P.ピアソン夫妻の私邸として1914年に建てられた洋館だ。
　現在はピアソン夫妻の資料館として公開されている。夫妻に関しての多数の資料が展示され、夫妻の写真が飾られ、夫妻が愛用したオルガンもある.

　北海道に大きな足跡を残したピアソン夫妻だが、その経歴は記念館前に立つ年表では次ぎのようになっている。

　この年表中の野付牛は今の北見市の旧称になる。

「ピアソン記念館」で驚かされたのは、この建物を設計したのがウィリアム・メレル・ヴォーリズだということだ。
　ヴォーリスといえば、メンソレータム(メンターム)の「近江兄弟社」の創業者としてよく知られている。近江八幡の本社前広場には若き日のヴォーリズの銅像が建っている。彼はキリスト教の熱心な伝道者であり、日本に先進の技術をもたらした優れた建築家でもあった。

八幡小学校の校舎　旧八幡郵便局の建物

　ヴォーリズの建物は今、大人気で、近江八幡やその周辺にある彼の建築した建物をめぐる人がじつに多い。大阪・心斎橋の大丸デパートや東京・駿河台の山の上ホテルといった有名な建築物をはじめとして教会や学校、病院、住宅など、その作品は全国各地で1600にも及び、北見の「ピアソン記念館」が日本最北になる。
　アメリカ人のヴォーリズは1880年、カンザス州レブンワース市で生まれた。
　1902年、カナダのトロントで開催された海外学生伝道運動の大会に参加し、そこで聞いた宣教体験の報告に感動し、外国での伝道に一生をついやすことを決意したという。そして1905年、25歳のときに日本にやってきた。滋賀県立商業学校の英語の先生として赴任したのだが、キリスト教の精神に基づき、「近江を神の国に」という理想を実現させるために伝道、建築、教育、医療、製薬、出版などの事業を次々に興していった。信仰と事業を両立させ、一大社会奉仕活動グループを築き上げていったのだ。
　彼はすっかり近江八幡が気に入り、日本人女性の一柳満喜子と結婚し、その後84歳の生涯を終えるまで近江八幡を離れることはなかった。
　近江八幡の町には八幡小学校や旧八幡郵便局、洋風民家など数多くのヴォーリズの建築が残り、ヴォーリズ記念館がある。ヴォーリズ記念病院や近江兄弟学園もある。
　ピアソンとヴォーリズは古くからの知り合い。1913年(大正2年)ごろ、2人は同時期にアメリカに一時帰国したが、そのときヴォーリズはピアソン邸の設計を依頼されたようだ。

　北海道遺産の「ピアソン記念館」を通して北見と近江八幡の濃厚なつながりが見えてくるし、さらには当時の日本の「時代」も見えてくる。

北見駅前の国道39号　北見ヶ丘展望台への道

　網走では網走川河口の左岸側にあるモヨロ貝塚に行った。北海道遺産の「オホーツク沿岸の古代遺跡群」の代表的な遺跡で、北海道では唯一の国指定の史跡になっている。
　ここは3世紀から13世紀にかけてのオホーツク文化の遺跡で、1913年(大正2年)、考古学研究者の米村喜男衛が発見した。縄文文化ともアイヌ文化とも違うオホーツク文化の存在を知った米村は網走に住むことを決め、米村理髪店を開業し、そのかたわら遺跡の調査、研究に没頭した。
　司馬遼太郎の『街道をゆく』の第38巻「オホーツク街道」では、米村喜男衛のことをたんねんに描き、トロイの遺跡を発見したシュリーマンと対比させている。
　モヨロ貝塚は史跡公園になっている。その一角には「土の家」がある。北方民族のギリヤーク(ニブヒ)語で「ドーラフ」という土の家は冬の寒さをしのぐため、半地下式の土室のような造りになっている。夏の間は地上に丸太造り、草葺きの掘立小屋を造って住んだという。モヨロ貝塚に残されている竪穴住居跡はギリヤーク人の冬の家によく似ているという。

モヨロ貝塚　モヨロ貝塚の発掘跡

モヨロ貝塚館　モヨロ貝塚館内の貝塚遺跡

　それほど広くないモヨロ遺跡を歩いたあと、資料館の「モヨロ貝塚館」を見学する。ここは網走市郷土博物館の分館になっているが、館内では発掘当時そのままに復元した貝塚を見ることができる。そこには頭に甕をかぶせ、胸に両手を組み、両足を腹の上に折り曲げ、種々の器物を副えて埋葬された人骨も置かれている。
　モヨロ貝塚につづいて天都山の「北方民族博物館」に行ったが、そこではモヨロ貝塚から出土した多数の土器を見ることができる。
　オホーツク文化はオホーツク海の沿岸を中心として北海道、樺太、南千島の沿岸部で栄えた。
　以前見た、函館の市立博物館の展示が思い出されてならない。
　それは南千島に住むコディアック・アリュート族の3人乗りの皮舟。細身でスマートな船形。櫂もついている。主にラッコ猟に使われたという。荒れ狂う北洋に、この皮舟で乗り出していった北方民族の生活ぶりを胸を熱くして想像した。北方民族はオホーツク海を我が海とし、自由自在に行き来していたのではないか。
　オホーツク文化を知ると、北海道は「北の果て」というイメージは見事に打ち砕かれてしまう。北海道の北には豊かな文化を持った人たちが住んでいる。そんなあたりまえのことを改めて認識させられるのだ。
　網走からは国道238号で能取湖の湖畔を走り、常呂の町を走り抜け、サロマ湖まで行った。このエリアにもいくつものオホーツク文化の遺跡がある。とくに常呂周辺には遺跡の数が多いという。きっとオホーツク人にとっては住みやすい所だったのだろう。
　北海道のオホーツク沿岸はオホーツク人の住む世界。オホーツク人はさらに北の世界と密接に結びついていた。

能取湖

常呂の町並みを見下ろす　サロマ湖

「オホーツク流氷館」の流氷

　国道244号から道道1083号で網走に入っていくと、道の駅「流氷街道網走」の前を通る。「流氷の町・網走」らしいネーミングの道の駅だ。1月から3月の流氷の季節には、この道の駅のすぐ前、網走川河口の「おーろらターミナル」から流氷観光の砕氷船、「おーろら」が出ている。
「流氷とガリンコ号」は北海道遺産になっている。
「ガリンコ号」というのは紋別港から出る砕氷船で、一面の流氷の海をガリガリ音をたてて進んでいく様子がその名前から容易に想像できる。
　道の駅「網走流氷街道」には流氷に関しての展示はないが、ここには観光案内所があり、網走の特産品の販売コーナーがある。
　道の駅「網走流氷街道」からは、網走の市街地を一望する天都山へ。
　そこにある「オホーツク流氷館」を見学。「流氷体験館」では青白く光る本物の流氷を見た。マルチハイビジョンシアターでは流氷の中を行く「おーろら」の映像を見た。
　道の駅「網走流氷街道」に戻ると、今度は海沿いの道を12キロ走り、能取岬に行く。　知床半島突端の知床岬から日本最北端の宗谷岬までのオホーツク海の海岸線は単調で、岬らしい岬というと、この能取岬があるだけだ。高さ5、60メートルの海食崖で囲まれた岬の先端に立つと、オホーツクの海越しに巨大な島を見るような感じで、知床半島の山々が見える。
　能取岬には白黒2色に塗り分けられた灯台が建っている。以前は流氷が接岸する1月から、流氷が離岸する3月までは休灯していたという。いかにも「流氷の岬」らしい話ではないか。

能取岬の断崖

能取岬の灯台　能取岬から北へとつづくオホーツクの海岸線

天都山の「オホーツク流氷館」　道の駅「流氷街道網走」

　流氷といえば今から30年以上も前になるが、無謀にもカソリ、流氷上をバイクで走ろうと厳冬の北海道に行ったことがある。
　400㏄のオフロードバイク、スズキ・ハスラーTS400を走らせ、東京から北海道へ。函館に上陸すると札幌→旭川→網走と走り、オホーツク海岸の止別まで一気に行った。当時は止別駅の近くに民宿「カニ族の家」があり、そこに泊まり、止別を拠点にして斜里に向かって流氷上を走ろうとしたのだ。
　だが、何と、深い雪にはばまれ海岸に出られなかった。
「これは無理だ…」
　と、早々に流氷上を走るのを諦め、流氷見物に徹することにした。
　雪の中をズボズボもぐりながら歩き、オホーツクの海岸に出た。その瞬間の驚きといったらない。広いオホーツクの海が水平線のかなたまで白一色。びっしりと流氷で覆われていた。
　それは日本で見た光景の中でも、一番の驚きといっていい。寒さも忘れ、時間も忘れ、感動してオホーツクの流氷を見つづけた。
　翌日はさらに驚きのシーンを見た。
　南風が吹き始めると、流氷はあっというまに岸を離れた。流氷の先端はストンと海の中に落ち込み、崖のようになっている。荒波がぶち当り、波しぶきが空高く舞い上がる。砕けた流氷が波間で揺れ動き、轟音をたててぶつかり合っている。畳何畳分もあるような巨大な流氷が、まるで踊るかのように立ち上がったり、ひっくり返ったりしている。我を忘れ、オホーツクの天然ショーを見つづけるのだった。

路小清水原生花園前のオホーツク海。釣人は秋アジを釣っている

　標津から国道244号で根北峠を越え、北見に入っていく。日本離れした広大な農地が広がっている。その向こうにはスーッとそそり立つ斜里岳。日本の100名山にも選ばれている名峰だ。

根北峠を越える

　斜里の国道沿いの食堂「春日」で昼食。「刺身盛定食」を食べたが、ギンガレー、キングサーモン、マグロ、タイ、イカの刺身は鮮度満点。北海の海の幸に大満足。斜里は秋アジ(サケ)漁が豊漁でウハウハだという。標津ではあまり獲れなかったという話を聞いたので、根北峠を境にして明暗が分かれた。

斜里で昼食。「刺身盛定食」を食べる

　斜里からさらに国道242号を行き、止別を過ぎると、北海道遺産の小清水原生花園に入っていく。オホーツク海と濤沸湖に挟まれた約8キロの砂丘風丘陵に70種の野生の花々が見られるという。だが、晩秋のこの季節は単なる枯野でしかなかった。

小清水原生花園。この季節は単なる枯野　小清水原生花園越しに濤沸湖を見る

　展望台に立つと斜里岳を遠望し、キラキラ輝く濤沸湖を見渡した。濤沸湖はラムサール条約に登録された湖で、冬には白鳥が多数、飛来する。湖畔は馬の放牧地になっているが、この季節、1頭の馬も見なかった。すでに牧場に帰ったのだろう。
　JR釧網線の浜小清水駅を過ぎたところで、線路を渡り、オホーツク海の砂浜に出た。そこでは秋アジ(サケ)釣りの釣人たちが、1人で何本もの竿を立てていた。
　浜小清水駅の次ぎには原生花園駅がある。ここは小清水原生花園の花の季節だけオープンする夏季限定の駅。
　小清水原生花園が尽きるあたりには北浜駅がある。ここはなつかしの駅。1989年の「40代編日本一周」ではこの駅でひと晩、寝かせてもらった。「オホーツクに一番近い駅」をキャッチフレーズにしているだけあって、海岸まで20メートルほどしか離れていない。
　駅舎内には所狭しと、使用済みの定期券が貼られていた。その数は1000枚以上。日本中からやってきた旅人たちが1枚、また1枚と貼っていったものだ。ぼくと同じ神奈川県の伊勢原市民のものもあった。「伊勢原⇔池袋」、「伊勢原⇔巣鴨」と、ともに女子大生のものだった。そんな駅舎のベンチにシュラフを敷いて、オホーツクの波の音と、うなりをあげて吹きすさぶ風の音を聞きながら眠った。
　そんな20年前の思い出がつい昨日のことのように思い出された。
　小清水原生花園はワッカ原生花園とセットになって北海道遺産に指定されている。
　サロマ湖の砂嘴にあるワッカ原生花園では、小清水原生花園以上の、300種以上の草花が見られるという。
　カブタンブログにはワッカ原生花園が次ぎのように紹介されている。

標津の格子状防風林

　標津から中標津に向かった。
　道路沿いには延々とカラマツ林の防風林がつづく。空から見ると、この防風林は格子状になっている。宇宙からでも確認できるほど雄大なもの。さらに北海道開拓時代の入植区画(植民地区画)を示す歴史的な意義をも合わせ持っている。ということで「根釧台地の格子状防風林」は北海道遺産に指定された。
　中標津の町をひとまわりしたところで、かつてはツーリングライダーの聖地だった開陽台へ。展望台に登ると、330度の大展望を楽しめる。
　そこから見下ろすと、
「おー、なるほど!」
　といった感じで、防風林が格子状になっているのがはっきりとわかる。
　根釧台地の格子状防風林は標津町から中標津町、さらには別海町、標茶町にまたがっているが、その総延長は600キロを超えるという。まさに日本一の防風林!

開陽台を一望

中標津の格子状防風林　開陽台の展望台

開陽台から見下ろす格子状防風林　格子状防風林の中に入っていく

スケールの大きさはタクラマカンのポプラ並木

「防風林」というと東京の郊外で育ったぼくなどは、すぐに武蔵野の屋敷林を思い浮かべるが、根釧台地の格子状防風林はそれとはスケールがまったく違う。
　この大規模な格子状防風林を見てすぐさま連想したのは、中国・タクラマカン砂漠のポプラ並木の防風林。防砂林をも兼ねているが、その中をバイクで走っていると、すぐ近くに一望千里の大砂漠があることをまったく忘れさせるような風景がつづく。

タクラマカン砂漠のポプラの防風林

　それと根釧台地の格子状防風林は防雪林の役目をも果たしているが、防雪林といえば青森県野辺地駅の鉄道防雪林。野辺地の防雪林の風景も目に浮かぶのだった。

野辺地の鉄道防雪林

　この根釧台地の格子状防風林は北海道開拓使の顧問だったアメリカ人のホーレス・ケプロン(1804~1885年)の提唱でつくられた。ホーレス・ケプロンは北海道の畑作農業、とくに麦作の発展には大きな貢献をした人。根釧台地の格子状防風林は、大規模な新大陸的農業の遺産という一面をも持っている。
　根釧台地の格子状防風林は、まさに北海道の大きさを象徴するものだ。
「デッカイドー!」

ナラワラの風景

　根室からは国道44号→243号→244号で野付へ。いよいよ「北海道遺産めぐり」の「北海道一周」も、第2ステージの「根室→稚内」編に入っていく。
　野付では全長26キロの砂嘴（さし）、野付半島と、野付湾で北海シマエビ漁をする三角帆の打瀬舟がセットで北海道遺産になっている。
「砂嘴」というのは沿岸流や波浪などによって運ばれた砂礫が海岸や湖岸から堆積し、細長く延び、突堤状になった地形。野付半島は日本最大の砂嘴で、ほかには静岡の三保の松原がよく知られている。

　ひと晩、野付温泉の「うたせ屋」で泊まり、翌朝は宿近くの尾岱沼漁港へ。活気のある漁港だ。港に揚った秋アジ(サケ)を見たが、北海シマエビ漁の打瀬舟はすでに港を出たあとだった。残念…。
　道道950号で野付半島に入っていく。海の中道といったところで左手にオホーツク海(根室海峡)、右手に野付湾を見ながら走る。国後島との間は野付水道。霞んで見える国後島まではわずか16キロでしかない。

野付温泉「うたせ屋」の湯　道の両側に海を見る

　野付半島ならではの立ち枯れたミズナラの「ナラワラ」の風景を見、「野付半島ネイチャーセンター」前を通り、竜神崎を通り、道の尽きるところまで行った。水鳥の天国のようなところで、何種もの水鳥を見た。夏だと一面にエゾカンゾウが咲く原生花園になるという。
　行き止まり地点から「野付半島ネイチャーセンター」に戻り、駐車場にバイクを停め、「トドワラ」への遊歩道を歩いていく。その入口には北海道遺産の案内板。野付半島全体の空中写真と打瀬舟の写真には目がいった。
　30分ほど歩くとトドワラに到着。立ち枯れしたトドマツが幻想的な風景をつくりだしている。そこには「トドワラの枯木群」と題して、次ぎのように説明されている。

野付半島の道、ここに尽きる　野付半島突端の風景

国後島まで16キロ!　北海道遺産の案内板

　トドワラはまさにトドマツ林の墓場の風景。それが消えていくのも、自然の宿命というものなのだろう。この季節、自分のほかにはまったく人影はない。そんなトドワラに一人たたずんでいると、時の流れの悲しみ、無常観のようなものを感じてしまう。
　野付半島から尾岱沼に戻ると、漁港へ急行。北海シマエビ漁の打瀬舟が戻っているのではないかと期待したが、帰港はまだだった。残念…。
　尾岱沼漁港の南にある国後島の展望台へ。そこからは20隻あまりの打瀬舟が見えた。そのうちの何隻かは三角帆を張って漁をしていた。
　打瀬舟を遠望したところで野付を離れ、国道244号で標津に向かっていった。

トドワラへの道　トドワラに到着

トドワラの木道を歩く　トドワラの風景

尾岱沼漁港　打瀬舟を遠くに見る

霧多布湿原の木道を歩く

　釧路から国道44号で根室へ。
　その途中の厚岸で国道を離れ、道道123号を行く。太平洋の海岸線に沿ったこの道はすごくいい。北海道でも指折りのツーリングコースだ。
　愛冠岬の断崖上に立ち、太平洋を眺めたあと、霧多布に向かって走った。
　浜中町の霧多布にある霧多布湿原が北海道遺産に指定されている。
　霧多布に着くと、真っ先に霧多布湿原へ。ここは面積が3168ヘクタールの広大な湿原で、日本では釧路湿原、サロベツ原野に次いで、第3位の広さの湿原になっている。
「湿原センター」に寄ったあと、霧多布湿原の木道を歩いた。
　6月から9月までは様々な花が咲くとのことで、「花の湿原」とも呼ばれている。7月中旬にはエゾカンゾウが咲き誇り、湿原を一面に黄色く染める。
　だが今回、ぼくが行ったのは10月中旬のこと。湿原は冬枯れの様相で、一面、茶色一色。寒々とした光景だった。広大な湿原には、自分以外の人影はまったくなかった。
　霧多布湿原から霧多布大橋を渡って霧多布の町へ。

　霧多布は今では島だが、もともとは「霧多布半島」という小半島だった。
　それが1952年の十勝沖地震と1960年のチリ地震の大津波で砂州が切断され、島になってしまった。半島が島になるほどの自然災害だった。
　霧多布の町中を走り抜け、突端の霧多布岬へ。
　岬全体が夕日を浴びて輝いていた。岬の突端には赤白2色の灯台。灯台の前に立ち、タタタタッと音をたてて落ちていく夕日を眺めた。日が沈んだところで霧多布岬近くの霧多布温泉「ゆうゆ」の湯に入った。
　霧多布からはさらに道道123号を走り、浜中駅前から国道44号に出た。日が落ちると急速に寒くなる。ガタガタ震えながら走り、根室に到着。駅前食堂「たかまる」で根室名物、花咲ガニの「カニ飯」と「鉄砲汁」を食べ、冷え切った体をあたためるのだった。

霧多布岬の夕日

釧路を出発。一路、根室へ　厚岸の町並み

愛冠岬　霧多布の海食崖の断崖

夕日を浴びた霧多布岬　霧多布岬の灯台

霧多布温泉「ゆうゆ」　根室に到着!

第3展望台から見る摩周湖

　足寄から国道241号で弟子屈に向かっていく。前方には阿寒富士と雌阿寒岳が見えてくる。抜けるような青空を背にした山頂周辺の新雪がまぶしい。足寄峠を越え、阿寒湖へ。湖畔に立ち、しばらくはきらめく湖を眺めた。
　阿寒湖から弟子屈までは絶好のツーリングコース。雄阿寒岳を間近に眺め、双湖台の展望台からはパンケトウ、ペンケトウの秘湖を見下ろした。
　足寄から100キロの弟子屈に到着。天気の変りやすい弟子屈だが、まだ青空が広がっている。「それ、行け!」とばかりにスズキDR－Z400Sを走らせ、国道243号で北海道一の絶景峠の美幌峠へ。
　美幌峠に立ったときの感動といったらない。眼下には日本最大のカルデラ湖、屈斜路湖が広がっている。うっそうと樹木に覆われた中島が浮かび、右手には和琴半島が湖に突き出ている。左手には斜里岳がそびえ、正面には摩周岳が頭だけをのぞかせている。峠のクマザサは風に揺れ、カサカサ鳴っている。

国道241号を行く　阿寒湖

弟子屈に到着　美幌峠から屈斜路湖を見下ろす

無料の露天巡り

　美幌峠で折り返し、峠を下り、屈斜路湖畔でDRを停めた。
　そのあとは温泉めぐり。屈斜路湖畔には無料湯の露天風呂が点在している。まずは和琴温泉。和琴半島のつけ根に混浴の露天風呂がある。熱めの湯。「アチチチチ…」で我慢して湯につかった。第2湯目は古丹温泉。湖畔の湯船は2つに分かれているが、まる見えで混浴同然。ジャスト適温の湯につかりながら眺める屈斜路湖はすばらしい。白鳥が湯船のすぐそばまでやってくる。第3湯目は池ノ湯温泉。その名の通りの温泉。混浴の湯船は池のような広さ。若干、温めの湯で、藻が体にからみついてくる。
　屈斜路湖畔のこれら3湯の無料湯を楽しんだあと、砂湯、仁伏温泉、川湯温泉と通り、国道391号に出た。

屈斜路湖畔で　和琴温泉

古丹温泉　池ノ湯温泉

さー、北海道遺産の摩周湖だ。

　JR釧網本線の川湯温泉駅を過ぎたところで国道を左折。道道52号で摩周湖へ。

　摩周湖といえば「霧の摩周湖」で知られているが、屈斜路湖では晴れていても、摩周湖は曇りだったり、霧ですっぽり包まれていることがよくある。いままでに何度か摩周湖には来ているが、湖を見られたのは2、3割程度の確率でしかない。
　この日も美幌峠では快晴だったが、摩周湖の第3展望台に立ったときはかなり雲が出始めていた。それでもカムイヌプリ(神の山)の摩周岳ははっきりと見えていた。
　摩周湖といえば世界有数の透明度を誇る湖で、最大水深は212メートル。1931年の測定では透明度は41.6メートルで世界一だった。それが現在では20メートル前後。ちなみに世界一はバイカル湖で透明度は最大40メートル。
　摩周湖は屈斜路湖同様、カルデラ湖で、そそり立つカルデラ壁の高さは300メートルにも達する。
　東岸には中央火口丘の摩周岳(857m)がそびえている。この山はまさに神の山。登ったまま帰らぬ人が何人もいるという。摩周湖には流れ込む川はないし、流れ出る川もない。そんな神秘感の漂う湖を見下ろしていると、スーッと吸い込まれそうになる。

30代編日本一周

1978年の「30代編日本一周」では裏摩周の湖畔に下った

　摩周湖で一番心に残っているのは、何といっても「30代編日本一周」(1978年)で行ったときのことだ。
　第1展望台、第3展望台に立ったが、湖どころか、ほんの数メートル先も見えないような濃霧だった。
「何としても摩周湖を見るんだ!」
　と、国道391号で野上峠を越え、峠を下った札弦から道道115号で清里峠へ。当時の峠道は全線、ダート。そこから裏摩周に行った。
　裏摩周の展望台も霧ですっぽりと覆われていたが、バイクを停めて急崖の山道を歩き、湖畔まで下ると霧は晴れた。幅の狭い砂浜があり、そこですっ裸になり、湖に飛び込んだ。9月上旬のことだったが、湖の冷たさといったらなかった。
　あの時のキリリッとした摩周湖の冷たさは今でもぼくの肌に残っている。

　帯広駅前を出発し、スズキDR-Z400Sを走らせ、国道241号を北上する。
　士幌を通り、上士幌へ。
　ここまでは北海道遺産、旧国鉄士幌線の「コンクリートアーチ橋梁群」への道と同じだ。
「コンクリートアーチ橋梁群」は上士幌から三国峠に通じる国道273号に入っていくが、今回は2本の国道の交差点を直進し、そのまま国道241号を行く。
　目指すは足寄町の螺湾。
　そこに自生している日本一の大ブキ、高さが2~3メートルにもなる「螺湾ブキ」が北海道遺産に指定されている。
　帯広から上士幌までも寒かったが、上士幌から足寄まではもう地獄。もっと寒い…。
　その日は10月16日。東京は汗ばむほどの陽気だったというが、ここでは10月中旬だというのに朝の気温は0度。東京の真冬並み。
　真冬の0度ならまだ我慢できるが、体が夏バージョンのままで迎える0度はあまりにもキツイ。DRで切る風の冷たさは氷点下10度以下の体感温度。かろうじてDRにしがみつき、ゆるやかな峠を越え、足寄の町に入っていった。
　あまりの寒さにまったく動けず…。
「セイコーマート」でHOTのカンコーヒーを買い、しばらくは両手で握り、やっと息を吹き返した。

　さー、螺湾だ。
　足寄からさらに国道241号を走り、螺湾に入っていく。
　国道沿いに大ブキが見られるが、予想したこととはいえ、すでに冬枯れの風景。茶色く枯れた大ブキはクターンとして倒れている。
　国道241号からオンネトーに通じる道道664号に入ったが、螺湾川沿いのこの一帯も、同じような冬枯れの風景だ。
　国道に戻る。
　螺湾の国道241号から見る阿寒富士と雌阿寒岳の阿寒の山々はすばらしく綺麗だ。抜けるような青空を背にして新雪が光り輝いている。
「この季節ではどうしようもないな…」
　と、諦めの境地で足寄峠を越え、阿寒湖畔から弟子屈に向かっていった。

　ぼくは雌阿寒温泉が好きで、また神秘の湖、オンネトーやその先の湯滝にも足を延ばしたことがあるので、足寄から国道241号で螺湾を通り、足寄峠の手前で右折して行ったことが何度かある。それなのに…、螺湾も螺湾ブキもまったく記憶にないのだ。
　ところがこうして「北海道遺産めぐり」で螺湾に来てみると、2メートルも3メートルも伸びた「螺湾ブキ」は見られなかったが、「螺湾」は頭にこびりつき、おそらく2度と忘れられないところになることだろう。
　今度の夏の北海道ツーリングでは、必ずや、この地に立ち寄ろうという気になった。これが「北海道遺産効果」というものだ。
　螺湾ではないが、十勝では国道273号の三国峠下と、太平洋に近い国道336号沿いの大ブキはいまだに目に残っている。
　バイク誌の取材で三国峠を越えたときは、路肩に自生する大ブキの葉の下に入り込んで茎をつかみ、それを傘がわりにした写真が誌面を飾った。国道336号の大ブキの自生地で初めてそれを見たときは、「何だ何だこれは!」と思わず声が出た。お化けのような大ブキに度肝を抜かれたのだ。

「カブタンとノンタンの北海道遺産」では、螺湾ブキがどのようなものなのか、じつにわかりやすく描かれている。それを紹介しよう。

　カブタンの感性豊かな文章とともに、巨大な螺湾ブキの写真が添えられている。この螺湾ブキの刈り入れは6月~7月。「ラワン蕗羊羹」もあるという。

　大平原の広がる十勝では、モール泉で知られている十勝川温泉の「ホテル十勝川」に泊まった。
　すでに夜になっていたが、予約無しで、飛び込みで行ったのにもかかわらず、快く泊めてもらえた。さらに夕食まで用意してもらえた。平日の夜ということもあるのだろうが、何ともありがたいことだった。
　さっそく大浴場のモール泉の湯につかる。入浴客は自分一人。大風呂を独り占めにして湯につかる気分はたまらない。
　10月中旬の十勝の平原は日が落ちてからというもの、急激に気温が下がり、体は芯まで冷え切っていた。それが琥珀色の湯につかった瞬間、いっぺんに体があたたまる。
　この温泉効果のすごさ。バイクで冷え切った体をあたためるには、温泉が一番だ。ストーブにあたっても、部屋に暖房を入れてもこうはいかない。
　湯から上がると、楽しい温泉宿の夕食。カキ鍋、サケの煮魚、煮もの、刺身、茶碗蒸し…といった食事をおいしくいただいた。
　夕食後、すこし時間をおいてモール泉の湯に入る。今度は時間を気にすることもなく、じっくりとゆっくりと湯を味わって入る。
　泥炭層から湧出するモール泉。肌になめらかな、やわらかな湯。植物性モール(泥炭)の有機物を多く含んでいる。そんな湯が肌を通して体内に入ってくるような気分。いつまでも暖かさが残り、その夜の快眠といったらなかった。
　ぼくは目覚めてすぐの朝湯が大好き。湯につかった瞬間、体の全細胞が活き活きとしてくる。この朝湯の温泉効果の大きさには計り知れないものがあると思っている。世界の名湯、モール泉だからなおさらのこと。
　朝湯から上がると、十勝の平原に朝日が昇った。
　朝湯効果と朝日効果の相乗効果で、体内には新たな力が湧きあがってくる。
　朝湯に入ったあとで食べる朝食のうまさは格別。食が進む。ご飯を2杯目、3杯目とおかわり。そして満ち足りた気分で、「ホテル十勝川」を出発した。

十勝川温泉「ホテル十勝川」に到着　「ホテル十勝川」のモール泉の大浴場

「ホテル十勝川」から見る十勝の日の出　「ホテル十勝川」を出発

　この「モール泉」が北海道遺産になっている。
「ホテル十勝川」の廊下には、「北海道遺産」のマークの入った十勝川温泉のポスターが貼られていた。十勝美人が湯につかっている写真のポスターには、モール泉について、次のように書かれていた。

　2006年から2007年にかけて、日本の温泉の「3000湯めぐり」をした。そのときに入った十勝の「モール泉めぐり」を紹介しよう。

「300日3000湯」でつかったモール泉

しほろ温泉「プラザ緑風」の湯　山の湯温泉「清渓園」の湯

筒井温泉「十勝川国際ホテル筒井」の露天風呂
十勝川温泉「ホテル十勝川」の湯

「300日3000湯」のときに見たタウシュベツ川橋梁

　日高の静内をあとにし、国道235号で海岸線を行く。
　国道に沿ってJR日高本線が走っている。単線の線路を1両編成の列車が浦河に向かって走っていく。　
　日高の海を見ながらスズキDR-Z400Sを走らせ、三石の三石昆布温泉「歳三」の湯に入り、浦河に到着。浦河駅は中心街手前の国道沿いにあるが、寂れた感はいなめない。
　日高本線はさらに日高の海岸線を走り、様似が終点になる。
　当初の計画ではさらに東へ、日高から十勝に入り、広尾で広尾線に接続するはずだった。だが、「様似⇔広尾」間は未開業のままで終った。
　浦河からは国道236号を行く。日高山脈を全長4232メートルという北海道最長の国道トンネルで抜け、十勝に入っていく。広尾に近づくと、風景は一変し、目の前には大平原が広がっている。

　広尾に到着すると、1987年に廃線となった広尾線の終着駅、広尾駅まで行く。鉄路こそ消えたが、今はバスターミナルになっている。
　広尾線は「帯広⇔広尾」間の84キロの路線だったが、1967年から1975年までの間は帯広で士幌線に乗り入れ、糠平までの臨時急行「大平原」が走っていたという。
　帯広からは国道241号で上士幌へ。十勝の桁外れに広い平原を行く。そして上士幌からは273号でその糠平へ。平原から山中に入った糠平の周辺に北海道遺産になっている旧国鉄士幌線のコンクリート製アーチ橋梁群がある。
　その中でも何といっても目玉はタウシュベツ川橋梁だ。
　さっそくタウシュベツ川橋梁が見られる地点まで行ったが、そのときの驚きといったらない。
　何と跡形もなく、きれいさっぱりと消え去っているではないか…。
「どうして、どうして…」と思わず声が出た。
　2006年～2007年の「300日3000湯めぐり」のときは幌加温泉、岩間温泉に入ってここに来たが、ローマの水道橋を思わせる橋梁の美しさにはしばらくは見入ってしまった。その橋がなくなっている。
　かなり老朽化が進んでいたので、きっと崩落したのだろうと自分勝手に想像し、糠平に戻った。
　そこで地元の方に話しを聞いて納得。人造湖の糠平湖が増水し、タウシュベツ川橋梁は湖底に沈んだのだという。謎が解き明かされて、すごくほっとした。湖底に沈んだのでは仕方ない。気持ちが楽になったところで、タウシュベツ川橋梁の変わりに、国道沿いの三ノ沢橋梁を見に行った。

十勝の大平原　タウシュベツ川橋梁は水の中…

三の沢橋梁

次は鉄道で北海道一周を…

　ぼくが初めて北海道を一周したのは1978年。
　我が「30代編日本一周」のときのことで、そのときはまだ北海道の鉄道はほぼすべての路線が健在だった。
　50㏄バイクのスズキ・ハスラー50を走らせての「北海道一周」だった。全泊野宿という超貧乏旅行で、興浜南線の栄丘駅や深名線の母子里駅といったローカル線の駅舎を使わせてもらって駅泊したこともある。
　栄丘駅ではオホーツクの波の音を聞きながら眠った。
　母子里駅では9月とは思えないような寒さに震えて眠った。
　話は横道にそれるが、1978年というのは大変な年で、母子里では2月27日に氷点下41.2度を記録し、日本の最低記録を打ち立てた。8月3日には山形県の酒田で40.1度を記録した。その直後に酒田を走ったが、アスファルトは溶け、センターラインがグニャグニャに曲がっていた。そのようなこともあったので、母子里駅で寝たときは「日本という国は夏と冬では82度もの差があるんだ!」と感動したものだ。

「30代編日本一周」のときに立ち寄った深名線の蕗ノ台駅

　ぼくは鉄道も大好きだ。
　そのときはバイクで北海道をまわりながら、「この旅が終ったら今度は鉄道で北海道をまわりたい!」と心底、思った。だが、それはかなわぬ夢で終った…。
　あのとき、それができていたら…と、今すごく悔やまれる。
　1985年の興浜南線、興浜北線、美幸線を皮切りに、1987年の広尾線、士幌線、羽幌線…など、その後、次々と北海道の鉄路は地図上から消えていった。そのスピードはあまりにも速かった。
　当時(1980年)の鉄道地図を見ながら、ぼくはあらためて悔しさをかみしめている。

1980年の北海道の鉄道地図。ほぼ全線が健在!

桜鍋

　日本の馬肉料理の本場といえば、信州の伊那谷だ。「北海道の馬文化」への参照ということで、2002年の夏、バイク誌の取材で信州・伊那谷に馬肉料理を食べに行ったときの記事を紹介しよう。

精肉店でさばかれる馬肉　馬肉の最上肉

馬刺し用のロース　馬の臓もつ

馬刺し　おたぐり

馬刺し、おたぐり、ステーキの馬肉料理3品　馬肉のハ